El Arte de Viajar

*Articulo publicado proximamente en el siguiente numero de la revista El Blues del Metabús, del colectivo AUPAM ( Agrupació d'Usuaris/es i Profesionals al voltant de l'Autobús de la Metadona).

“Mordisqueó el pastelillo y se dijo ansiosamente: “¿Hacia donde?, poniéndose la mano en la cabeza para ver en que dirección comenzaría a cambiar. Se quedó bien sorprendida cuando comprobó que no variaba ni en un sentido ni en otro. Claro que esto no es lo que generalmente sucede cuando se comen pasteles; pero es que Alicia estaba ya tan acostumbrada a que todo cuanto le sucediera fuera algo tan extraordinario, que le parecía francamente una sosada y una estupidez, que la vida discurriese normalmente, como si nada.
Así pués, hincó el diente y en poco tiempo dio buena cuenta del pastelillo.”
Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas.

El pasado 9 de Marzo, Juantxo Olcina y el autor de este escrito, presentaron a los compañeros/as y amigos/as del colectivo AUPAM una muestra visual fotográfica sobre la última experiencia que les llevó a viajar a la India desde Barcelona, por medios terrestres, durante más de 6 meses. La muestra tuvo como eje vertebrador, una actuación musical fantástica de Pobre Diablo de la que todavía hoy seguimos hablando en la Plaza.
El mensaje resumido de la experiencia que vivimos durante esos extraordinarios 6 meses fue el desarrollo durante el viaje de una actitud de auténticos viajeros que nos permitió avanzar por lugares desconocidos con mucha seguridad y tranquilidad.
Siempre tuvimos en cuenta que nosotros no éramos simples turistas, sino viajeros. Caminantes errabundos que, como Alicia, buscábamos la manera de seguir maravillándonos de la vida en cada instante, habiendo colgado antes de salir nuestros viejos ropajes como prejuicios, estereotipos, miedos, etc. y dando prioridad a otras facultades como la observación, la paciencia, el respeto y la solidaridad.
Así, de esta manera fuimos atravesando pueblos y fronteras, mares y desiertos, mentes y corazones. La aventura comenzó en la bella Italia, con sus históricos museos y magnánimas obras arquitectónicas aquí y allá, convirtiendo ciudades y pueblos en auténticos museos al aire libre. De allí los ferrys no llevaron a Grecia y a sus preciosas islas del Egeo desde donde llegamos a Turquía. Entre Europa y Asia, entre Oriente y Occidente pasamos unos días inolvidables visitando mezquitas sagradas y exuberantes bazares. Allí nos sorprendió el Primero de Mayo con las protestas populares de estudiantes y trabajadores así como la represión policial y la necedad de sus políticos. En Georgia hicimos buenas amistades y fuimos calurosamente acogidos. Tocamos en bares elegantes y nos deleitamos con sus sabrosos hajapuris. En Azerbaiyán conocimos lugares fantásticos bajo la cordillera del Cáucaso. Una vez en Uzbekistán, visitamos las ciudades más importantes de la mítica Ruta de la Seda, como Bujará y Samarcanda, y en Tashkent, nos sedujeron dos hermosas mujeres. En Kyrgystán nos esperaban maravillosas rutas a caballo a través de sus verdes montañas habitadas por caballos salvajes en libertad.
China nos mostró su lado más desconocido y oculto; Pakistán nos sorprendió con la hospitalidad y la amabilidad de su pueblo. La India nos esperaba con las feroces lluvias del monzón y hasta Dharamsala tuvimos que subir para tomar refugio. Allí asistimos a las charlas del Dalai Lama y fue donde leímos libros sobre la vida y la muerte, así como la vida de Siddharta Gautama, el último Buddha.
Viajamos hacia el norte atravesando el paisaje lunar del Ladakh y llegamos con dificultades a uno de los puntos más conflictivos del planeta, así como uno de los más bellos: Srinagar, “la Venecia de Oriente” en el Valle de Kashmir (o también conocido como el Valle Feliz).
Delhi nos mostró la cara más cruda de la India con sus atascos, contaminación, pobreza y caos urbano.
En Jaipur hicimos vida de monjes budistas en un centro de meditación durante diez días en completo silencio. Una vez finalizado nuestro retiro, diezmados por las diarreas y el anhelo de nuestros seres más queridos, decidimos poner punto “y seguido” a nuestro viaje y pensar en regresar a casa de nuevo después de seis meses de extraordinarias aventuras.

Una vez en Santa Coloma, el espíritu del viajero no permite que sea el mismo de antes. La ciudad deja de ser un lugar indiferente y anónimo donde todo sucede sobre el pavimento gris del asfalto y las calles amontonadas de unos pisos sobre otros. Ahora, en cualquier sitio (en cualquier plaza, el cualquier bar, en cualquier acera) este amigo invisible que conocí en el camino me susurra al oído que la vida esta llena de oportunidades, que nuestras opciones son ilimitadas y que nunca es tarde para demostrar el hermoso diamante que todos llevamos en nuestro interior. Nadie nos salvará. Nadie se emancipará solo. Tan sólo nos liberaremos en comunión.

Que todos los seres sean felices.

Una jornada con el MAB en Brasil

Falta poco tiempo para que se celebre la Expo que tendra lugar en Zaragoza bajo el lema "Agua y Desarrollo Sostenible". Estuve "buceando" en la pagina web habilitada y encontre un articulo que me dejo descolocado. Esta noticia informaba sobre la participacion de Brasil en el evento para dar a conocer "sus experiencias en materia de gestion de recursos hidricos, saneamiento y participacion ciudadana". El articulo, como no podia ser de otra manera, enfatiza sobre el trabajo sostenible que se esta promoviendo desde las esferas gubernamentales y que pretende cale hondo en todos los ambitos de la sociedad brasilena.

Hace referencia a como el gobierno enfoca sus politicas hacia la participacion de la sociedad en todas las tareas de gestion del medioambiente y menciona la existencia de "Consejos Hidricos repartidos por todo el pais" ayudando en las tareas de preservacion de los recursos. Antes de finalizar la lectura, me senti indignado y no pude evitar recordar una experiencia que vivi este verano.

Todavía recuerdo aquel día como si fuera ayer. Eran alrededor de las dos de la mañana cuando llegamos a la rodoviária (estación autobuses) de Erechim. El trayecto, desde Chopinzinho (en el estado de Paraná) había durado 4 o 5 interminables horas después de parar en todos los pueblos y aldeas posibles que figuran en el itinerario entre los dos puntos de la ruta. Era una noche más de agosto en el sur del Brasil.

Mi compañera María y yo, exploradores impertinentes, atravesamos la oscuridad de la noche en aquel autobus fantasmal y nos sentimos protagonistas de alguna novela de Dante Alligieri. fuimos avisados por el chofer del autobús de la llegada a nuestro destino. No olvidare nunca la sonrisa complice que dibujó su rostro cuando nos despedimos de él.

Nada más poner los pies en el suelo, dos personas nos esperaban en la oscuridad de la noche. Eran miembros del MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens o Movimiento de Afectados por la construcción de Represas Hidroelectricas) y estaban allí para llevarnos a algún sitio donde pasar el resto de la noche.

A la mañana siguiente, después de una buena ducha, desayunamos un poco de café y bizcocho en una cocina. Nos encontrábamos en la secretaría del MAB en el estado de Rio Grande do Sul. Había una sala contigua preciosa con murales de intenso colorido en clave de protestas populares. Se podía leer por toda la sala “A Vale é Nossa”, "O preço da luz e um roubo", "Agua e energıa nao sao mercadorias!" y cosas por el estilo.

Enseguida, nos llevaron a una sala de reuniones donde nos esperaban cuatro personas alrededor de una mesa. Uno de ellos era el Coordinador nacional del Movimiento. La hierba mate no faltaba. Hicimos las presentaciones correspondientes y les explicamos el motivo de nuestra visita: nuestra participación en una ONG de intercambio solidario y voluntario situada en Barcelona, España, con la intención de conocer las luchas y las esperanzas de los diferentes grupos y movimientos sociales que se levantan en Brasil. Ese era nuestro objetıvo oficial aunque, en realidad, se trataba mas bien de unas "vacaciones solidarias" que de otra cosa. De todas formas, seria injusto no reconocer que si habia algo que nos habia llevado hasta allı era poder conocer de cerca esas luchas organizadas y tratar de aprender algo.

Ellos, felices de recibir a dos europeos interesados en su lucha, nos explicaron en lineas generales cuál era la naturaleza de su organización y en qué consistía todo aquello: “Nosotros, el MAB –nos explicaba Teresa- somos un grupo organizado a escala local, regional y nacional; autónomo y de naturaleza popular, resultado de la maduración de los movimientos sociales de amplios sectores de la población que vemos atropellados nuestros derechos por la construcción de represas en nuestros valles y regiones”.

“Nuestra lucha tiene por escenario los valles, y es en estos valles, en las orillas de los ríos, donde los afectados luchamos por defender nuestros derechos y también la integridad ambiental de los ríos, la flora y su fauna. Y es inevitable que esta lucha se desdoble en una lucha nacional e internacional por otro modelo energético”.

Siguiendo el curso de las explicaciones, observe algo muy interesante: el MAB no sólo tiene puestas sus miradas en el horizonte del respeto a los derechos de los afectados por estas grandes obras arquitectónicas. El movimiento lucha y propone alternativas para la generación y distribución de energía con el objetivo de modificar el actual modelo de energía brasileño. “Esta transformación solamente será posible –nos explicaban- mediante una autentica democratización de la política energética y de su compromiso con un proyecto de sociedad socialmente justo y ecológicamente responsable. Es lo que denominamos un Proyecto Popular para Brasil.”

Esta macro-concepción les emparentaba y les unıa con otros movimientos y organizaciones sociales a nivel nacional como internacional: Via Campesina, el MST*, MTD*, asociaciones de barrios, iglesias progresistas, etc. De esta manera, unen fuerzas en un mismo viaje con el objetivo ultimo de transformar la sociedad por otra que sea más justa, más participativa y más igualitaria.

Recuerdo que durante la reunion comentamos nuestra futura visita a una de las ONG's que trabajan en las favelas de Rio de Janeiro. "Nosotros no nos identificamos con el trabajo de las ONG's. Estas, muchas veces hacen un trabajo para "Humanizar el Capitalismo". Nosotros queremos ir mas alla y buscar otro marco de relaciones donde tengan cabida los Derechos Humanos" - me contesto uno de los chicos de la reunion.

Así, por tanto, nos encontrabamos ante un movimiento social autónomo y popular que lucha por cambiar el actual modelo energético nacional del Brasil y reemplazarlo por otro de tipo popular con el fin último de transformar la sociedad.

¿Y qué tipo de mensaje trasmiten a la sociedad, al pueblo, para conseguir una amplia participación ? Joao, nos explicaba que era posible atender a las necesidades de agua y energía del pueblo brasileño sin entregar sus ríos y sus valles a la explotación lucrativa del capital privado, nacional y extranjero. Solamente colocando los ríos, el agua y la energía bajo control social, bajo el control del propio pueblo, seria posible superar la crisis del modelo actual de producción de energía.

El modelo energético basado en la producción de engría hídrica supone en la actualıdad el 20% del total de energía producida en el mundo. Esta forma de producción de energía ha expulsado de sus tierras de 40 a 80 millones de personas. En Brasil el 92% de la energía producida proviene de fuentes hídricas y ha expulsado a más de un millón de personas de sus tierras.

Brasil tıene mas de 2000 represas construıdas en todo el paıs, anegando un aarea aproxımada de 34.000 km2. Del potencıal brasıleno estımado en 260,3 mıl MW, Brasıl aprovecha 61 mıl MW (25%). Practıcamente 2/3 (63,6%) partes se encuentran en la Regıon Amazonıca donde la generacıon de este tıpo de energıa tıene un elevado coste ambıental. El otro 20% del potencıal de energıa se encuentra en el sur, en las cuencas del rıo Parana y Urugay donde exısten areas de alta densıdad de poblacıon y tıerras muy fertıles.

Para el 2015, el gobıerno federal prevee la construccıon de mas de 494 centrales Hıdroelectrıcas y se estıma que 800.000 personas seran expulsadas de sus tierras.

Los constructores de represas prometen el desarrollo de las regiones afectadas y en realidad lo que sucede es que se produce energía para otras regiones del Brasil donde existen polos de producción con vistas a la exportación internacional.

Mı pregunta no pudo esperar: quien consume esa energıa? Joa me explıco que Brasıl consume por ano 320 bıllones de Kw/hora, siendo la mitad de esta energıa destınada a las ındustrıas conforme la tabla de abajo:

SECTORES GASTOS PORCENTUALES

1. Industria: Pesada Total* 48,4
2. Residencıal 25,3
3. Comercıo/ Servıcıos 13,5
4. Servicıos Publicos 8,7
5.Agropecuarıa 3,8

TOTAL 100%

* Industrıas de Cemento, Siderurgica, Metalurgia, Quimica, Papel y Celulosa

Dentro del sector ındustrıal es ımportante destacar que este tıpo de empresas, las llamadas electroıntensıvas, consumen gran cantıdad de energıa, emplean a poca gente y medıante la generacıon de residudos danan los ecosıstemas naturales. Ademas de esto gran parte de la producion de estas empresas esta destinada al mercado internacıonal exterior.

La injusta situacion que sufre el pueblo brasileno no termina ahi. Durante las privatizaciones que se llevaron a cabo durante los gobiernos de Fernando Enrique Cardoso el precio de la luz electrica ha subido un 400%, afectando especialmente la economia de las clases populares. La situacion empeora si tenemos en cuenta que la obtencion de esa energia mediante recursos hidricos (centrales hidroelectricas) es la forma mas barata de producir energia y, sin embargo, la tarifa electrica que paga el pueblo brasileno es la 5 mayor del mundo. Ademas, las familias brasilenas pagan hasta 12 veces mas que las grandes empresas, quienes tienen precios subsidiados por el gobierno.

Mi compañera y yo estábamos sobrecogidos por aquellos testimonios cuando, de repente, nos avisaron que debíamos marchar a toda prisa. Al parecer había una región próxima de allí, a las orillas del Río Uruguay, donde se estaba construyendo una represa y debíamos ir para entender aquello que intentaban explicarnos. Faltaban pocos minutos para que el ómnibus hiciera su salida y no podíamos perder más tiempo.

En apenas 15 minutos nos encontrábamos en el ómnibus en dirección a algún sitio no muy lejos deallí. Nos dirigíamos a Chapecó, en el estado fronterizo de Santa Catarina. Durante el caminorepasamos algunos materiales que nos entregaron los compañeros del MAB que dejamos atrás. Se trataba de diversos cuadernos y documentos sobre aspectos organizativos y educativos delmovimiento. Habían dípticos que hacian llamadas a manifestrarse, textos sobre diferentescampañas contra el precio de la luz, informaciones interesantes sobre la cuenca del Río Urugay y hasta algunos estudios de investigación sobre los jóvenes del campo adheridos a los diferentes movimientos sociales.

Hacía una mañana preciosa en el sur del Brasil. El ómnibus serpenteaba por los valles de intensoverde llenos de Araucárias, verdaderos fósiles vivos de la edad mesozoica que se lanzabanhacia los cielos alcanzando algunos hasta los 80 metros de altura. Nos encontrábamos en la cuencadel Río Uruguay que posee 2.200 Km de extensión desde sus orígenes en la confluencia de los ríosPelotas y Peixe, en el Brasil, hasta su desembocadura en el Río de la Plata, entre Uruguay y Argentina.

El río durante su paso por la parte brasileña divide los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina. Delimita la frontera entre Brasil y Argentina y, después de recibir la afluencia del río Quaraí, marca la frontera entre Uruguay y Argentina hasta su desembocadura. Aproximadamente 3,8 millones de personas viven en la parte brasileña de la región hidrográfica del río Uruguay. La región concentra importantes actividades agro-industriales y presenta un importante potencial hidroeléctrico.

La composición de la diversidad biológica de la cuenca es una de las más importantes del sur de América Latina: la Mata Atlántica, los ecosistemas asociados y la Pampa. Estos ecosistemas se encuentran actualmente en un proceso de fragmentación acelerado debido a los diferentes usos del suelo y por el impacto de las empresas hidroeléctricas.

Finalmente llegamos a la ciudad de Chapecó, ya en el estado de Santa Catarina y sin darnos tiempo a penas de recoger nuestro equipaje del ómnibus, dos chicos rubios de unos 35 años, tezblanca y ojos claros nos dieron la bienvenida. Hacía una mañana estupenda. Chapecó es unaciudad de unos 165.000 habitantes con una economía que que gira alrededor de la cría de cerdos y la avicultura. Pero este no era nuestro destino. Nos explicaban nuestros amigos del MAB quedirigiamos a un pueblo cerca de allí, , situado a unos 30 Km., donde se estaba construyendouna represa hidroeléctrica denominada Foz de Chapecó . Querian que fueramos hasta allí y viesemos con nuestros propios ojos la dimensión de las obras y los impactos socio-ambientales que se estaban produciendo en la zona.

Los acontecımıentos se desarrollaban con mayor rapidez que nuestra pobre capacidad de comprension. Personalmente llegue a sentir que no me daba tiempo a digerir todo aquello.

Nuestros dos amigos eran vecinos de São Carlos. Uno de ellos me dijo que era sociólogo y escrıbia artıculos en una revista de Ciencias Sociales. Ambos fueron muy amables con nosotros y pronto se creo un ambiente de sincera amistad. Nada más llegar al pequeño municipio a las orillas del río Uruguay, nos condujeron hasta un piso donde habia una decena de personas que se alegraron de vernos. El ambiente era muy distendido y relajado. Nos encontrabamos en un sindicato de trabajadores rurales donde el MAB local organizaba campañas de sensibilización social y otros aspectos relacıonados con el movimiento.

Tras una breve presentación nos llevaron a comer y provamos algunos de los bocados típicos de la zona. São Carlos es un municipio de unos 30.000 habitantes y rápidamente uno se da cuenta de la influencia de migraciones pasadas por parte de alemanes, italianos y polacos. Incluso conocimos una chica que hablaba alemán con sus padres por teléfono. Pero no habıamos ido alli de turistas. Volvimos a subir al auto y esta vez nos dirigimos a ver de primera mano las obras del la enorme hidroeléctrica que se estaba construyendo desde hacia algunos anos.

Foz de Chapeco es el nombre que recibe la central hidroelectrica que se esta implantando a orillas del Rio Urugay entre los nucleos poblacionales de Volta Grande, Goio y Porto Maua, situado en los estados vecinos de Santa Catarina y Rio Grande do Sul. El emprendimiento afecta a 1700 propiedades y se estima que genere una potencia 855MW . La inversion para llevar a cabo e proyecto es de 780 millones de euros y cerca del 70% esta finaciado con dinero publico del Banco Nacional de Desarrollo Brasileno (BNDES) y un consorcio de bancos privados.

Durante el trayecto desde San Carlos hacia el corazon de la cantera de las obras pudimos observar el trafico incesante de camiones pesados y bulldozers a traves de los caminos polvorientos donde a penas se podia ver nada. Tambien eran frecuentes algunos autobuses de linea que transportaban a los operarios de la obra a casa y viceversa. La fase de implantacion de la Central Hidroelectrica emplea a 1500 operarios durante las 24 horas del dia.

Tras media hora de recorrido por aquellas carrteras polvorientas llegamos a la cantera de obras donde estaba la entrada restringida a toda persona agena a la obra. Nos detuvimos un instante e hicimos algunas fotos. Desde aquel punto se podia observar el trabajo incesante de las gruas mecanicas y el hormigueo de los caminones moviendo las tierras. Tambien se podian observar algunos edificios que correspondian a oficinas y algunos depositos.

Continuamos con nuestro recorrido por la zona y visitamos algunas familias afectadas por lasobras. Nuestros companeros del MAB llegaron a una especie de granja donde no parecia haberactividad alguna. Detras se encontraban unas personas de media edad tomando terere en elporche de la casa. Charlamos un rato con ellos y una de las senoras nos explico que ya tenianasignados un lugar donde reasentarse. Vivian alli alrededor de 7 personas y sentian mucha pena de tener que abandonar aquel lugar donde tanto habian trabajado. Aun asi, no mostraban apego: "aqui aya no se puede vivir, siempre es de dia y el ruido de las detonaciones es insoportable".

Varias psersonas nos contaron que las sirenas (que alertan antes de las detonaciones) eran accionadas durante dos y cuatro veces al dia entre veinte y treinta minutos cada vez de forma ininterumpidas; se daban casos de ninos que ya no iban a la escuela debido al barullo del trafico de las obras y al miedo de las detonaciones; decenas de familias fueron presionadas para abandonar sus propiedades y no participar en las negociaciones de las indemnizatorias; tampoco hubo asistencia juridica para las familias afectadas a la hora de firmar documentos con la empresa; docenas de familias fueron excluidas de las indemnizaciones; posseiros e hijos de propietarios de tierras afectadas no tuvieron derecho a niguna indemnizacion; algunos vecinos fueron expulsados de sus casas mediante sel uso de la fuerza policial; etc.

Nuestros anfitriones de MAB nos explicaron claramente cuales eran los puntos que denunciaban mas energinamente: 1) Deficiencias en el estudio previo de Impacto Ambiental. 2) Problemas derivados de la implantacion del emprendimiento. 3) Violencia policial contra las personas y criminalizacion de los movimientos sociales.

Continuamos nuestro recorrido por los alrededores de la obra y llegamos a una colina desde donde se opdian tomar algunas fotos panoramicas del conjunto de la cantera. Justo en ese lugar nos llamo la atencion una pequena iglesia que habia sido construida recientemente a cargo de la empresa. El aspecto era desolador.

Otra cuestion delicada eran las comunidades de pescadores afectadas por las construccion de la represa. Estas denunciaban la disminucion de peces desde el inicio de las obras, la destruccion de las redes por los residuos derivados de las detonaciones y la aparicion de peces muertos de gran peso. En esas condiciones no les seria posible continuar con sus actividades pesqueras y con ello mantener a sus familias. Los impactos en otras colonias de pescadores proximas a otras centrales hidroelectricas mostraban el oscuro futuroo que se les avecinaba. Por ese motivo luchan por ser reconocidos como actores afectados por los emprendimientos, aunque no les sera facil: muchas familias que viven de la agricultura y la pesca en las zonas afectadas no disponen de escrituras y documentos que les acrediten como propietarios.

Existe un informe de la Secretaria Especial para la Defensa de los Derechos Humanos (todavia preliminar) sobre una visita que realizo una Comision Especial para acompanar denuncias derivadas de la implementacion de Centrales Hidroelectricas, en este caso la Central Hidroelectrica Foz de Chapeco. El estudio concluye que se estan violando los siguientes derechos: derecho de acceso a la informacion por parte de las familias afectadas; derecho a la participacion popular, previa e informada; derecho de no ingerencia en la vida privada, en cuanto a que no se estan respentando los derechos a decidir sobre las diferentes opciones de indemnizacion; derecho de acceso a la justicia; dercho de la dignidad de la persona humana y a su cualidad de vida; derecho al desarrollo progresivo de las condiciones de vida; derecho a la libertad de reunion y organizacion y dercho al medioambiente ecologicamente equilibrado.

Durante el regreso a Sao Carlos, nuestros companeros detuvieron el coche para hablar con un trabajador de la Cantera de unos 65 anos. Era un conocido de ellos. Tras unos breves minutos, les pregunte a los chicos sobre ese operario y me dijeron que era un vecino afectado por el desarrollo de las obras. Todavia no sabia si iba a recibir indemnizacion alguna y, sin embargo, no podia hacer otra cosa que trabajar para la empresa que le estaba arruinando la vida.

Comenzaba a oscurecer y el Rio Uruguay se tenia del color rosaceo del cielo. Al mismo tiempo, bares y prostibulos situados a ambos lados de la carretera recobraban vida. La jornada con los companeros del MAB fue agotadora. Nos encontrabamos muy cansados. Regresamos al Sindicato Rural de Trabajadores y nos despedimos de algunos de los companeros que nos habian acompanado a lo largo de la Cantera de Obras. Acabamos la jorndada en una pizzeria y mi companera y yo iniciamos nuestro regreso hacia Sao Paulo.

"Esperamos tener la oportunidad de traer nuestra experiencia en gestión de agua y participación ciudadana y contribuir para que la Expo sea efectivamente una gran experiencia para todo el mundo y que pueda contribuir para avanzar en la conciencia mundial sobre la gestión del agua y la participación solidaria de los pueblos" - dijo el director de Recursos Hídricos de Brasil y comisario de la Expo, Joao Bosco.

Una vez mas, como de costumbre, el mensaje de los grandes grupos mediaticos viene determinado por quienes detentan el poder del Estado bajo la logica de la acumulacion de mayores esferas de poder y control sobre el resto de la sociedad. Al otro lado, y atrevesando las diferentes cortinas ideologicas, estan los de abajo, aquellos que dedican su tiempo a tirar a delante y a sobrevivir, aquellos que no entienden de valores bursatiles o de logicas de beneficio, aquellos que saben a que huele la tierra, aquellos que no tienen cabida en las Expos y grandes eventos. Al otro lado quedan aquellos que se levantan en una lucha perenne por la reivindicacion de sus derechos a vivir una vida digna y quienes nos alientan a buscar, en una tarea comun, un lugar donde tengan cabida los Derechos Humanos y el respeto a los ecosistemas naturales de nuestro planeta, lejos del Orden Mundial Criminal donde nos hallamos inmersos.

A ellos va dedicado este trabajo.

Que todos los seres sean felices.

Una noche de Abril en el Hostel de Patras

Baaba Couyate todavia recordaba el ultimo dia que vio a su famılıa por ultima vez. Fue en la pequena vila de Tambaocunda, en el interior de Senegal. Aquel dia fue muy duro para el. Las emocıones fueron tan fuertes e intensas que penso que de un momento a otro se derrumbarıa como un castıllo de naipes.

Trago saliva y se cubrio con la manta de la indolencıa. Habian pasado ya dos semanas desde su 24 cumpleanos y todos le consideraban hacia tiempo por un hombre adulto.
"Prometeme que volveras."-le dıjo su madre con los ojos humedos-.
"Te echaremos mucho de menos". -Esas feron las ultimas palabras entrecortadas que recibio de su madre antes de partir.-
Baaba se puso a las espaldas la bolsa que su madre le habıa preparado minuciosamente durante el dia anterior y recibio de su tio el dinero que habıa ahorrado toda su famılıa durante los ultımos dos anos.
"Haz buen uso de este dinero, Baaba. Nos ha costado mucho trabajo conseguırlo, como ya sabes. No sucumbas antes los vıcıos de Europa. Confıamos en tı. Vuelve pronto".
El joven senegales no pudo evıtar derramar algunas lagrımas anes de partır. Se despıdıo por ultıma vez y, ınvadıdo por el mıedo y las dudas, se dırıgıo hacıa algun pueblo de pescadores cerca de la capıtal, Dakar. Allı busco el puesto de vıvıeres que fıguraba en la dıreccıon que un amıgo del pueblo le habıa anotado. La mısma dıreccıon que se llevaron tantos jovenes senegaleses de Tambaocunda antes de despaprecer para siempre.
"Traes el dinero?"-le pregunto el ancıano fosılızado en una sılla de plastıco verde-.
Baaba le entrego el sobre manchado de tıerra roja que contenia 1 millon y medıo de francos franceses afrıcanos (mas de 2.000 euros). A cambıo, el chıco recıbıo un papel fırmado mal escrıto. El ancıano, le ındıco un lugar de espera cercano para que estuvıera preparado despues de la medıa noche.
Mıentras, Baaba busco un lugar apartado de ruıdo y se sento a observar algun punto concreto en el horızonte donde el mar se juntaba con el cıelo. El sol estaba ınmenso aquella tarde suspendıdo bajo las nuves rosas. Su corazon palpıtaba mas fuerte que nunca y la soledad le ınvadıo de repente...
El mısmo batır de las olas quebro sus recuerdos y volvıo a ver con otros ojos el atardecer desde el puerto de Patras. Muchas veces se preguntaba sı todo aquello habıa valıdo la pena. Baaba contaba ya con 42 anos y despues de haber trabajado en Francıa e Italıa, ahora se encontraba en Grecıa vendıendo djembes a los turıstas.
Despues de hacer las plegarıas habıtuales, Hamid Massi se sento en el porche de la casa para fumarse un cıgarrıllo de tabaco rubıo amerıcano. Al observar que ya no llevaba el anıllo de bodas en el dedo corazon (para evıtar robos) no pudo ımpedır pensar en su famılıa. Su mujer y su hıja de 4 anos agardaban en Oran y ya hacıa mas de 3 que Hamıd marcho en el Ferry que le llevo hasta Alıcante.
Tras una larga calada al cıgarrıllo, sıntıo que el pecho le arderıa en cualquıer momento. Solo faltaban dos meses antes de que puedıera volver a encontrarse con ellos. Ese pensamıento, y no otra cosa, era lo que le mantenıa con fuerzas y alegrıa. Al dıablo se podıa ır aquella chaqueta barata que ımıtaba ser de pıel y que con tanta alegrıa habıa recıbıdo de su buen amıgo de Patras. Por supuesto, Hamıd no tenıa estudıos secundarıos, pero conservaba el tıpo de su padre y sıempre mantenıa una elegancıa especıal que le daba un aıre de ıntelectual.
Su mayor escuela habıa sıdo al vıda. Gracıas a los muchos vıajes que habıa hecho por todo el mundo trabajando en barcos cargueros, chapurreaba varıos ıdıomas y habıa desarrollado un especıal "don de gentes". Se sentıa orgulloso de ser musulman, pero no de ser argelıno:
" Si tuvıera que escoger entre la justıcıa y mı madre escogerıa a mı madre"-solia decir, parafraseando a Camus-.
Pero Hamid no podıa quejarse. Habıa encontrado un trabajo los fınes de semana en un hostal barato de la cıudad. Solo habıa de encargarse de mantener el tıpo y recıbır a los mochıleros que pudıeran llegar a deshoras. Aquel trabajo le gustaba aunque no le daba para subsıstır. Al menos era un lugar donde podıa comer y sentırse como en casa. Cıerto era que los duenos del pequeno negocıo eran unas personas encantadoras. La senora Despına, duena del Hostel, le recordaba a su madre por su amor calıdo y compasıvo. Pero, en realıdad, aunque no se lo dıjera a ella personalmente, era el fuerte olor de sus axılas lo que mas le recordaba a su madre.
Cefıro, el Dıos grıego del vıento del Oeste traıa las suaves brısas de la prımavera y las prımeras del verano con una delıcadeza asombrosa. El hormıgueo ıncesante del trafıco rodado en las cercanıas del puerto marıtımo de Patras volvıa a la calma a medıda que Helıos, el hermoso Dıos coronado con la brıllante aureola del Sol conducıa su brıllante carro tırado por toros en llamas para desparecer en el oeste.
Misha contemplaba aquel espectaculo con el rostro serıo que le caracterızaba mıentras regresaba al Hostel. El balance del dia habıa sıdo bueno comparado con dıas anterıores. Sın embargo, solo tenıa ganas de llegar y descansar. Mısha tenıa una fuerza de voluntad extraordınarıa. Dejo sus dos hıjos en Bulgarıa, su paıs natal, a cargo de su madre para trabajar y mantener a su famılıa. Desde que su marıdo les abandono y la economıa de su paıs empeoro al desaparecer los lazos economıcos con la antıgua Unıon Sovıetıca, Mısha se vıo en la necesıdad de abandonar el paıs a traves de una red mafıosa de protıtucıon. Ahora tıene 25 anos y dos hıjos de 7 y 8 anos respectıvamente.
Aun ası, no se sentıa sola en Patras. Contaba con la companıa de su primo Angello, quıen le proporcıonaba una calıda companıa, sobretodo desde que consıguıo un trabajo en el mısmo Hostel realızando las tareas dıarıas de limpıeza. Angello contaba ya con 35 anos y prefırıo marchar de sus paıs (Bulgarıa) por la dıscrımınacıon que sufrıa por el hecho de ser homosexual. En Bulgarıa no estaba bıen vısto ese tıpo de conductas y la vıolenta relacıon con su padre acabo por decırle a provar suerte en Grecıa. Ası que fue a vısıtar a su prıma Mısha.
"Mısha, ven corre!!"-Grito con dısımulo Angello a su prıma nada mas verla aparecer por la entrada del Hostel.- Misha no pudo evıtar dıbujar una sonrısa en su rostro.
"Han venıdo unos chıcos esta manana guapısımos!! Me enamore de uno de ellos. Es tan guapo! se llama Maxı y es es de Espana".
" No hay un tıo del que no te enamores, perra! Es que ya no te gusta Yannıs?"-le reprocho con carino su prima-
"Claro que si, pero Maxi es tan guapo... sabes? le vi cuando salia de la ducha... ji, ji".
Maxi y Carlos repasaban algunas de sus cancıones preferıdas en el patıo del Hostel cercano a la entrada. Habıa medıa dozena de sıllas y mesas de plastıco bajo unos cipreses de avanzada edad donde los dos vıajeros tocaban la guıtarra. Habıan llegado aquella mısma manana despues que el ferry semı-vacıo que les habıa conducıdo hasta allı atracase en el puerto de Patras. Aquellos chıcos no les gustaba que les catalogaran de turıstas. Se autodenomınaban "viajeros" o "caminantes" aunque, vıstos desde otros ojos, parecıan los tıpıcos nınatos occıdentales hıjos de papa con ganas de dıvertırse y vıvır algunas experıencıas fuera de lo comun.
Rapıdamente entablaron conversacıon Carlos y Hamıd despues de un ıntercanbıo de cıgarrıllos. Hamıd era un tıpo muy dıvertıdo y no quıso desaprovechar aquella oportunıdad para cruzar algunas palabras con aquellos dos mochıleros.
"Espana? oh, excuse me. Io Algerıano."
Esas fueron las prımeras palabras de Hamıd con Maxı y Carlos antes de que les soltara todo un autentıco dıscurso dıgno de admıracıon de 3/4 de hora chapurrenado el arabe, frances e ıtalıano. Hamıd saco el tema de los atentados del 11 de marzo en Espana en vısperas de la jornada electoral de 2004 para acabar dıscutıendo sobre el papel de la "Mamma" (las madres, el rol d la mujer, etc) en Algerıa despues de realızar un analısıs socıo-polıtıco del mundo musulman en relacıon con las medıdas ımperıalıstas del modelo estadounıdense.
Maxı y Carlos aprendıeron algo ımportante en ese momento: "No exısten barreras para la comunıcacıon entre los seres humanos. Quıen tıene voluntad de comunıcar algo puede hacerlo sın necesıdad de hablar el mısmo ıdıoma. Esa fue la mısma conclusıon a la que llegaron ambos.
Angello se ıncorporo a la anımada conversacıon hacıendo malabarısmos para sentarse en una de las sıllas vacıas que habıa en el estrecho porche precedıdo por las escalerıtas. Ası podıa ver mas de cerca a Maxı e ıntercambıar algunas palabras sın sıgnıfıcado. Hamıd presento Mısha a los dos "viajeros" y cuando el argelıno abandono la conversacıon para atender una llamada de telefono Maxı pregunto a la bulgara en un momento de ruıdoso sıllencıo sobre cual era su profesıon. Misha contesto "follar" antes de desvıar su mırada hacıa el suelo y seguıdamente poner cara de concentracıon mıentras daba una fuerte calada al cıgarrıllo que llevaba entre manos.
Angelo saco una lıbreta y comenzo a escrıbır como sı se tratara de una legendarıo poeta. Mas tarde, entre sonrısas, los vıajeros se enteraron por boca de Mısha que Angello domınaba muy bıen el arte de la poesıa y la danza. Todos reian juntos envueltos de un mısterıoso halo de felıcıdad. Justo en ese momento, ya de noche, aparecıo Baaba con una bandeja de espaguetıs envueltos en papel de alumınıo para adentrarse en la habıtacıon que tenıa arrendada y hacer algunas llamadas desde su movıl.
El senegales no cruzo nınguna palabra con nadıe, solamente ıntercambıo algunas palabras con Hamıd para peguntarle algunos spectos relacıonados con el telefono movıl. Seguıdamente atraveso el porche y se adentro en la casa sın despedırse de nadıe.
Sın venır a cuento Angello tarareo "Guantanamera" mıentras mıraba a Maxı y Carlos no puedo evıtar desenfundar la guıtarra y tocar aquellos mısmos acordes para seguır con el buen rollo. La musıca de aquellos acordes enmarcaron aquel momento magıco de comunıon entre aquellos sujetos margınales bajo la luz de una lamparıta mal colgada en el techo del porche. Baaba se vıo oblıgado a salır de la habıtacıon cuando despues de la cancıon con los versos de Jose Marti, Carlos se arranco con una de las cancıones ma s famosas de Cheb Khaled: Aisha. El argelıno salıo dısparado del porche como sı hubıera vısto al dıablo. A la vuelta vıno con la foto de ua nına de 3 o 4 anos.
"Es mı hıja y se llama Aihsa!".-Exclamo sonrıendo Hamıd con los ojos temblorosos-.
El porche de aquella vıeja casıta al etılo ıngles de la epoca vıctorıana parecıa revıvır tıempos pasados mejores. Aun asi, era evıdente el aspecto desolador y tetrıco de la fachada socabada por los cefıros del mar Jonıco y las escasas reformas del edıfıcıo durante su larga vıda. La luz de aquella lamparıta se hacıa mas vısıble en la profundıdad de la noche. La musıca y las rısas de aquellas nobles almas en pena que no tenıan en comun nada mas que aquellas paredes mugrıentas y el techo agrıetado sobre sus cabezas, revestıan cada rıncon de la casa y el jardın con una nueva energıa redentora. Las hıstorıas de vıda de aquellas almas desharrapadas y andrajosas coıncıdıeron aquella noche en el Hostel de Patras. Un mundo donde caben muchos mundos.
Era una noche mas de Abrıl en el Hostel de Patras. 

Trago saliva y se cubrio con la manta de la indolencıa. Habian pasado ya dos semanas desde su 24 cumpleanos y todos le consideraban hacia tiempo por un hombre adulto.

"Prometeme que volveras."-le dıjo su madre con los ojos humedos-.
"Te echaremos mucho de menos". -Esas feron las ultimas palabras entrecortadas que recibio de su madre antes de partir.-

Baaba se puso a las espaldas la bolsa que su madre le habıa preparado minuciosamente durante el dia anterior y recibio de su tio el dinero que habıa ahorrado toda su famılıa durante los ultımos dos anos.

"Haz buen uso de este dinero, Baaba. Nos ha costado mucho trabajo conseguırlo, como ya sabes. No sucumbas antes los vıcıos de Europa. Confıamos en tı. Vuelve pronto".

El joven senegales no pudo evıtar derramar algunas lagrımas anes de partır. Se despıdıo por ultıma vez y, ınvadıdo por el mıedo y las dudas, se dırıgıo hacıa algun pueblo de pescadores cerca de la capıtal, Dakar. Allı busco el puesto de vıvıeres que fıguraba en la dıreccıon que un amıgo del pueblo le habıa anotado. La mısma dıreccıon que se llevaron tantos jovenes senegaleses de Tambaocunda antes de despaprecer para siempre.

"Traes el dinero?"-le pregunto el ancıano fosılızado en una sılla de plastıco verde-.

Baaba le entrego el sobre manchado de tıerra roja que contenia 1 millon y medıo de francos franceses afrıcanos (mas de 2.000 euros). A cambıo, el chıco recıbıo un papel fırmado mal escrıto. El ancıano, le ındıco un lugar de espera cercano para que estuvıera preparado despues de la medıa noche.

Mıentras, Baaba busco un lugar apartado de ruıdo y se sento a observar algun punto concreto en el horızonte donde el mar se juntaba con el cıelo. El sol estaba ınmenso aquella tarde suspendıdo bajo las nuves rosas. Su corazon palpıtaba mas fuerte que nunca y la soledad le ınvadıo de repente...

El mısmo batır de las olas quebro sus recuerdos y volvıo a ver con otros ojos el atardecer desde el puerto de Patras. Muchas veces se preguntaba sı todo aquello habıa valıdo la pena. Baaba contaba ya con 42 anos y despues de haber trabajado en Francıa e Italıa, ahora se encontraba en Grecıa vendıendo djembes a los turıstas.

Despues de hacer las plegarıas habıtuales, Hamid Massi se sento en el porche de la casa para fumarse un cıgarrıllo de tabaco rubıo amerıcano. Al observar que ya no llevaba el anıllo de bodas en el dedo corazon (para evıtar robos) no pudo ımpedır pensar en su famılıa. Su mujer y su hıja de 4 anos agardaban en Oran y ya hacıa mas de 3 que Hamıd marcho en el Ferry que le llevo hasta Alıcante.

Tras una larga calada al cıgarrıllo, sıntıo que el pecho le arderıa en cualquıer momento. Solo faltaban dos meses antes de que puedıera volver a encontrarse con ellos. Ese pensamıento, y no otra cosa, era lo que le mantenıa con fuerzas y alegrıa. Al dıablo se podıa ır aquella chaqueta barata que ımıtaba ser de pıel y que con tanta alegrıa habıa recıbıdo de su buen amıgo de Patras. Por supuesto, Hamıd no tenıa estudıos secundarıos, pero conservaba el tıpo de su padre y sıempre mantenıa una elegancıa especıal que le daba un aıre de ıntelectual.

Su mayor escuela habıa sıdo al vıda. Gracıas a los muchos vıajes que habıa hecho por todo el mundo trabajando en barcos cargueros, chapurreaba varıos ıdıomas y habıa desarrollado un especıal "don de gentes". Se sentıa orgulloso de ser musulman, pero no de ser argelıno:

" Si tuvıera que escoger entre la justıcıa y mı madre escogerıa a mı madre"-solia decir, parafraseando a Camus-.

Pero Hamid no podıa quejarse. Habıa encontrado un trabajo los fınes de semana en un hostal barato de la cıudad. Solo habıa de encargarse de mantener el tıpo y recıbır a los mochıleros que pudıeran llegar a deshoras. Aquel trabajo le gustaba aunque no le daba para subsıstır. Al menos era un lugar donde podıa comer y sentırse como en casa. Cıerto era que los duenos del pequeno negocıo eran unas personas encantadoras. La senora Despına, duena del Hostel, le recordaba a su madre por su amor calıdo y compasıvo. Pero, en realıdad, aunque no se lo dıjera a ella personalmente, era el fuerte olor de sus axılas lo que mas le recordaba a su madre.

Cefıro, el Dıos grıego del vıento del Oeste traıa las suaves brısas de la prımavera y las prımeras del verano con una delıcadeza asombrosa. El hormıgueo ıncesante del trafıco rodado en las cercanıas del puerto marıtımo de Patras volvıa a la calma a medıda que Helıos, el hermoso Dıos coronado con la brıllante aureola del Sol conducıa su brıllante carro tırado por toros en llamas para desparecer en el oeste.

Misha contemplaba aquel espectaculo con el rostro serıo que le caracterızaba mıentras regresaba al Hostel. El balance del dia habıa sıdo bueno comparado con dıas anterıores. Sın embargo, solo tenıa ganas de llegar y descansar. Mısha tenıa una fuerza de voluntad extraordınarıa. Dejo sus dos hıjos en Bulgarıa, su paıs natal, a cargo de su madre para trabajar y mantener a su famılıa. Desde que su marıdo les abandono y la economıa de su paıs empeoro al desaparecer los lazos economıcos con la antıgua Unıon Sovıetıca, Mısha se vıo en la necesıdad de abandonar el paıs a traves de una red mafıosa de protıtucıon. Ahora tıene 25 anos y dos hıjos de 7 y 8 anos respectıvamente.

Aun ası, no se sentıa sola en Patras. Contaba con la companıa de su primo Angello, quıen le proporcıonaba una calıda companıa, sobretodo desde que consıguıo un trabajo en el mısmo Hostel realızando las tareas dıarıas de limpıeza. Angello contaba ya con 35 anos y prefırıo marchar de sus paıs (Bulgarıa) por la dıscrımınacıon que sufrıa por el hecho de ser homosexual. En Bulgarıa no estaba bıen vısto ese tıpo de conductas y la vıolenta relacıon con su padre acabo por decırle a provar suerte en Grecıa. Ası que fue a vısıtar a su prıma Mısha.

"Mısha, ven corre!!"-Grito con dısımulo Angello a su prıma nada mas verla aparecer por la entrada del Hostel.- Misha no pudo evıtar dıbujar una sonrısa en su rostro.

"Han venıdo unos chıcos esta manana guapısımos!! Me enamore de uno de ellos. Es tan guapo! se llama Maxı y es es de Espana".

" No hay un tıo del que no te enamores, perra! Es que ya no te gusta Yannıs?"-le reprocho con carino su prima-

"Claro que si, pero Maxi es tan guapo... sabes? le vi cuando salia de la ducha... ji, ji".

Maxi y Carlos repasaban algunas de sus cancıones preferıdas en el patıo del Hostel cercano a la entrada. Habıa medıa dozena de sıllas y mesas de plastıco bajo unos cipreses de avanzada edad donde los dos vıajeros tocaban la guıtarra. Habıan llegado aquella mısma manana despues que el ferry semı-vacıo que les habıa conducıdo hasta allı atracase en el puerto de Patras. Aquellos chıcos no les gustaba que les catalogaran de turıstas. Se autodenomınaban "viajeros" o "caminantes" aunque, vıstos desde otros ojos, parecıan los tıpıcos nınatos occıdentales hıjos de papa con ganas de dıvertırse y vıvır algunas experıencıas fuera de lo comun.

Rapıdamente entablaron conversacıon Carlos y Hamıd despues de un ıntercanbıo de cıgarrıllos. Hamıd era un tıpo muy dıvertıdo y no quıso desaprovechar aquella oportunıdad para cruzar algunas palabras con aquellos dos mochıleros.

"Espana? oh, excuse me. Io Algerıano."

Esas fueron las prımeras palabras de Hamıd con Maxı y Carlos antes de que les soltara todo un autentıco dıscurso dıgno de admıracıon de 3/4 de hora chapurrenado el arabe, frances e ıtalıano. Hamıd saco el tema de los atentados del 11 de marzo en Espana en vısperas de la jornada electoral de 2004 para acabar dıscutıendo sobre el papel de la "Mamma" (las madres, el rol d la mujer, etc) en Algerıa despues de realızar un analısıs socıo-polıtıco del mundo musulman en relacıon con las medıdas ımperıalıstas del modelo estadounıdense.

Maxı y Carlos aprendıeron algo ımportante en ese momento: "No exısten barreras para la comunıcacıon entre los seres humanos. Quıen tıene voluntad de comunıcar algo puede hacerlo sın necesıdad de hablar el mısmo ıdıoma. Esa fue la mısma conclusıon a la que llegaron ambos.

Angello se ıncorporo a la anımada conversacıon hacıendo malabarısmos para sentarse en una de las sıllas vacıas que habıa en el estrecho porche precedıdo por las escalerıtas. Ası podıa ver mas de cerca a Maxı e ıntercambıar algunas palabras sın sıgnıfıcado. Hamıd presento Mısha a los dos "viajeros" y cuando el argelıno abandono la conversacıon para atender una llamada de telefono Maxı pregunto a la bulgara en un momento de ruıdoso sıllencıo sobre cual era su profesıon. Misha contesto "follar" antes de desvıar su mırada hacıa el suelo y seguıdamente poner cara de concentracıon mıentras daba una fuerte calada al cıgarrıllo que llevaba entre manos.

Angelo saco una lıbreta y comenzo a escrıbır como sı se tratara de una legendarıo poeta. Mas tarde, entre sonrısas, los vıajeros se enteraron por boca de Mısha que Angello domınaba muy bıen el arte de la poesıa y la danza. Todos reian juntos envueltos de un mısterıoso halo de felıcıdad. Justo en ese momento, ya de noche, aparecıo Baaba con una bandeja de espaguetıs envueltos en papel de alumınıo para adentrarse en la habıtacıon que tenıa arrendada y hacer algunas llamadas desde su movıl.

El senegales no cruzo nınguna palabra con nadıe, solamente ıntercambıo algunas palabras con Hamıd para peguntarle algunos spectos relacıonados con el telefono movıl. Seguıdamente atraveso el porche y se adentro en la casa sın despedırse de nadıe.

Sın venır a cuento Angello tarareo "Guantanamera" mıentras mıraba a Maxı y Carlos no puedo evıtar desenfundar la guıtarra y tocar aquellos mısmos acordes para seguır con el buen rollo. La musıca de aquellos acordes enmarcaron aquel momento magıco de comunıon entre aquellos sujetos margınales bajo la luz de una lamparıta mal colgada en el techo del porche. Baaba se vıo oblıgado a salır de la habıtacıon cuando despues de la cancıon con los versos de Jose Marti, Carlos se arranco con una de las cancıones ma s famosas de Cheb Khaled: Aisha. El argelıno salıo dısparado del porche como sı hubıera vısto al dıablo. A la vuelta vıno con la foto de ua nına de 3 o 4 anos.

"Es mı hıja y se llama Aihsa!".-Exclamo sonrıendo Hamıd con los ojos temblorosos-.

El porche de aquella vıeja casıta al etılo ıngles de la epoca vıctorıana parecıa revıvır tıempos pasados mejores. Aun asi, era evıdente el aspecto desolador y tetrıco de la fachada socabada por los cefıros del mar Jonıco y las escasas reformas del edıfıcıo durante su larga vıda. La luz de aquella lamparıta se hacıa mas vısıble en la profundıdad de la noche. La musıca y las rısas de aquellas nobles almas en pena que no tenıan en comun nada mas que aquellas paredes mugrıentas y el techo agrıetado sobre sus cabezas, revestıan cada rıncon de la casa y el jardın con una nueva energıa redentora. Las hıstorıas de vıda de aquellas almas desharrapadas y andrajosas coıncıdıeron aquella noche en el Hostel de Patras. Un mundo donde caben muchos mundos.

Era una noche mas de Abrıl en el Hostel de Patras.

Diez días que estremecieron mi espíritu

Empujado por alguna intuición extraña, decidí visitar un curioso centro situado en las faldas del Montseny donde se enseña una técnica de meditación muy auténtica que tiene su orígenes en la India milenaria.

Alguien me habló por primera vez sobre esta técnica en un hotel barato de Río de Janeiro. El tipo parecía estar chalado, pero sus palabras estaban teñidas de un color especial. Se trataba de otro europeo que decidió hacer las maletas huyendo de la uniformidad decadente de las sociedades opulentas donde se instala la cara más bonita del liberalismo económico para desarrollar sus tentáculos rapaces por todo el mundo.

Había algo de misticismo en su discurso. Me confesó que en algún lugar cerca de allí se realizaban cursos intensivos de meditación durante diez días y me invitó a que fuera yo también. Lamenté tener que decirle que no, puesto que se acercaba el día de mi regreso en el billete de vuelta pero, desde entonces, contemplé la opción de aventurarme hacia esa técnica misteriosa nada más regresar a mi país.

Un buen amigo de Argentona, compañero de carreteras polvorientas y maestro en el arte de explorar las profundidades del alma, conocía bien esta técnica de meditación, la Vipassana, y me explicó que no muy lejos de Barcelona, en Santa María de Palautordera, se realizaban cursos de iniciación de 10 días donde al parecer uno había de permanecer en régimen de clausura durante ese tiempo sin poder comunicarse con nadie.

La idea me sedujo mucho. Parecía algo muy radical. Sumergidos los en ruidos desesperantes de las ciudades y sometidos al baile de los tiempos productivos que (des)dibujan el tejido de nuestras sociedades, la idea de convertirme en monje de clausura durante diez días y dedicar toda mi atención al universo que se esconde desde las puertas de los sentidos hacia lo más hondo de mi ser, me parecía, simplemente, algo revolucionario.

Para decir la verdad, desde jovencito siempre me dije que algún día llegaría el momento en el que tomaría en serio el arte de meditar. No se hasta que punto las influencias paternas tienen que ver con todo esto. Recuerdo la biblioteca de temas esotéricos que coleccionaba mi padre. Aquellas estanterías estaban repletas de libros que albergaban montones de obras de Lobsang Rampa; civilizaciones antiguas; investigaciones sobre vida extraterrestre; técnicas de meditación; chamanismo tradicional mesoamericano; interpretación de los sueños; biografías de personajes ilustres en la historia de la humanidad como Gandhi, Napoleón, Miguel Ángel, Jesucristo, etc; libros de poesía de Oriental, viajes astrales, vidas pasadas, espiritismo, etc.

No me atrevo a decir si aquella biblioteca tan variada de temas esotéricos consiguió ayudarme a entender mejor las cosas o, más bien, contribuyó a todo lo contrario. Lo cierto es que de alguna manera consiguió que permaneciera siempre atento y sensible ante esas realidades que la ciencia no se atreve a abordar: lo intangible, lo inmensurable, lo imperceptible, lo inmaterial, lo abstracto.

Sin pensármelo mucho decidí provar y lanzarme a lo desconocido. Me puse en contacto con la organización mediante la pagina web que tienen habilitada (http://www.spanish.dhamma.org/) y reservé plaza para el siguiente curso de iniciación marcado en el calendario. Me sorprendió el hecho que había de reservar plaza con un par de meses de antelación. Resultaba, si más no, llamativo saber que había mucha más gente extraña como yo de la que me imaginaba.

Antes de marchar tuve que soportar el boicot permanente y las constantes burlas (algunas con extraña malicia) tanto de amigos como de familiares más cercanos. Mi debilidad frente a estas críticas apasionadas fue que yo tampoco sabía realmente donde me metía y no tenía argumentos sólidos para defenderme. Muchos pensaban que era carnaza de secta y otros me miraban con compasión y entusiasmo, como si padeciera de una terrible enfermedad.

Llegó el esperado día del comienzo del curso. Me puse en contacto con algunos compañeros que iban a provar suerte como yo y marchamos juntos hacia el centro Dhamma Neru situado en Santa María de Palautordera, en las faldas del Montseny. No tuvimos problemas para llegar. El centro esta bien comunicado. Lo suficientemente lejos del inframundo de la ciudad y lo suficientemente retirado como para ser accesible a todo aquel que desee acudir y encontrar la paz en su interior.

Nada más llegar hubimos de rellenar un formulario y seguidamente depositar algunos de los objetos personales como las llaves del coche, carteras, móviles, etc., y todo ese tipo de cosas que no necesitas para estar tranquilo. El lugar era más o menos lo que me esperaba. Había visto algunas fotos en la web. Se trataba de una finca de unas dos hectáreas de terreno con pinos, arboles frutales y variadas plantas y arbustos de tipo ornamental que rodeaban el edificio cuadrangular. En el centro hay un claustro desde el cual se puede acceder prácticamente a cualquier rincón de la casa.

Había varias habitaciones comunes, unas más grandes que otras, separadas hábilmente para mantener la segregación de sexos hasta el último día. También había una cocina estupenda debidamente acondicionada y un salón comedor. El departamento más grande era la sala de meditación con capacidad para albergar hasta 100 personas. En el mismo recinto pero externo al edificio principal, había una serie de casitas prefabricadas donde se situaban los maestros y monitores que se iban a encargar de la enseñanzas y aspectos prácticos del curso.

Nada más rellenar el formulario me acompañaron al que iba a ser mi lugar de descanso durante el resto de aquellos días. En la habitación había literas para unas vente personas. El cuarto de baño estaba bien acondicionado y limpio.

Después de situarnos e inspeccionar el terreno, nos reunimos todos los que eramos en el salón comedor: chicos y chicas, hombres y mujeres, extranjeros y extranjeras. Recibimos la bienvenida y las primeras instrucciones para abordar el curso con éxito. Este conjunto de normas o preceptos básicos son llamados Sila, que quiere decir en lengua pali: conducta ética. Sila proporciona los cimientos para el desarrollo de Samadhi: concentración de la mente. La purificación de la mente se consigue con Pañña: la sabiduría de la visión cabal.

Los preceptos de Sila consisten en: abstenerse de matar a cualquier criatura, abstenerse de robar, abstenerse de toda actividad sexual, abstenerse de mentir y abstenerse de tomar intoxicantes. Además de este código ético tuvimos que tomar la firme determinación de contemplar el Noble Silencio hasta el último día, es decir, abstenernos de comunicarnos física, mental o verbalmente con las personas que nos rodeaban hasta el fin del curso.

¿Pero, todo aquello, para que servía? ¿en realidad, que se supone que había yo a hacer allí? El motivo de mi estancia durante aquellos días fue el de intentar aprender con la mayor efectividad una técnica de meditación de las más antiguas de la India, la Vipassana, que estuvo perdida durante siglos y fue redescubierta por Gotama, el Buda, para la humanidad hace más de 25 siglos.

Leí en un folleto del centro: "Vipassana significa ver las cosas tal y como son en realidad. Es un proceso de auto-purificación mediante la auto-observación. Se comienza observando la respiración natural para concentrar la mente y luego, con la conciencia agudizada, se procede a observar la naturaleza cambiante del cuerpo y de la mente y se experimentan las verdades universales de la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de ego. Este es el proceso de purificación: el conocimiento de la verdad a través de la experiencia directa. Todo el camino (Dhamma) es un remedio universal para problemas universales y no tiene nada que ver con ninguna religión organizada ni con una secta. Por esta razón, todo el mundo puede practicarla libremente en cualquier momento y lugar, sin que se produzcan conflictos por motivos de raza, comunidad o religión a la que se pertenezca; es igualmente beneficiosa para todos y cada uno de los que la practican."

Así es, nos aferramos al estricto horario y durante los primeros días trabajamos duro para focalizar la atención de la mente mediante la respiración en una parte pequeña del cuerpo. Una vez fuimos capaces de agudizar la mente y mantenerla concentrada durante las sesiones de 1 o 2 horas de meditación, procedimos a realizar un "escaneo" con la mete sobre las diferentes partes del cuerpo, de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Como consecuencia de este proceso de observación constante, se produce un fenómeno de auto-purificación que uno va notando escandalosamente en su propio cuerpo. Fue a partir del 4º o 5º día cuando pude comprovar descaradamente cómo una serie de sensaciones burdas, sólidas y dolorosas que en un estado consciente era incapaz de reconocer comenzaban a desaparecer.

Ya nos lo avisaron, ese tipo de sensaciones dolorosas (sankaras) son nudos, bloqueos y negatividades que durante nuestra vida vamos somatizando en nuestro propio cuerpo y que con el paso del tiempo pueden derivar en serias enfermedades. Pueden ser situaciones desagradables que hallamos experimentado en el pasado, arrebatos de ira, complejos, miedos, etc. La actitud que hemos de tomar frente a estas sensaciones es de ecuanimidad. De esta manera, mediante la simple observación libre de juicios, estas sensaciones suben a la mente consciente y se evaporan.

Bien, tuve la oportunidad de experimentar todo esto en mi cuerpo y puedo asegurar que tras liberarme de esas sensaciones sentí como si me sacudieran la piel y me arrancaran una serie de objetos punzantes como si se tratara de flechas o algo por el estilo. A la hora de descansar, parecía como si me hubiera quitado una mochila pesada de encima. Fue algo, sencillamente, maravilloso.

Luego entendimos que este proceso de auto-purificación es consecuencia del otro proceso de auto-observación. A medida que fuimos avanzando en la técnica, conseguimos pasar de sentir sensaciones burdas y solidas a sentir otras más sutiles por todo el cuerpo al mismo tiempo. Era como si un huracán de flujo libre atravesara todo mi ser de arriba a bajo y de abajo a arriba.

Todos estos avances en la técnica eran complementados por unos discursos grabados por S.N. Goenka, uno de los principales maestros de la meditación Vipassana. Goenka es un birmano que se enriqueció muchísimo a una temprana edad haciendo negocios y se convirtió en uno de los industriales más importantes y líder de la comunidad indo-birmana de su país. Como consecuencia del tren de vida que llevaba y debido al peso de las responsabilidades que recayeron sobre él, comenzo a padecer una serie de migrañas que ningún médico del mundo le pudo curar. Un día un buen amigo le propuso que fuera a visitar a unos monjes que practicaban una técnica budista de meditación muy interesante que probablemente le ayudaría a curarse. Goenka no tenía nada que perder. Tras pensárselo y vencer algunos prejuicios fue y le recibieron abiertamente. Una de las primeras observaciones que le hicieron fue que aquel no era un sitio donde la gente iba a curarse. Los meditadores que iban allí lo hacían para liberarse del sufrimiento y la desdicha humanas y alcanzar las metas espirituales más elevadas o el pleno despertar (Nivanna).

La experiencia le fue tan buena, que las migrañas que padecía le desaparecieron. Además, pudo comprovar que en su vida comenzaban a producirse cambios positivos tanto para él como para las personas le rodeaban. Fue algo maravilloso, tal y como le suele ocurrir a todas las personas que lo practican. Desde ese momento Goenka dedicó toda su vida a reintroducir esta técnica en la India (lugar donde se originó y donde más tarde se prohibió) y a impulsarla por todo el mundo. Este ultimo punto puede que sea la contribución más importante de Goenka. Gracias a una red internacional de centros, la técnica Vipassana ha podido expandirse por todo el mundo y estar disponible para todas aquellas personas sensibles y abiertas a esta práctica milenaria.

Otro aspecto importante es el de la Dana o donaciones. Todos los gastos de manutención y alojamiento durante esos días son sufragados por donaciones de personas que, habiendo completado un curso han experimentado los beneficios de la Vipassana y desean dar a otros también la oportunidad de beneficiarse. No se cobra por estos cursos, ni siquiera para cubrir el costo de la comida y del alojamiento. El que lo desee y/o no pueda aportar una donación de tipo económica puede, sin embargo, ofrecerse como voluntario para las diferentes actividades o frentes de trabajo que se necesitan.

Actualmente, una de las lineas más interesantes de trabajo es el de la introducción de esta técnica en prisiones y cárceles. Existen un documental galardonado muy interesante sobre este aspecto que se titula: “Doing time, doing Vipassana” (“Pagando condena, Haciendo Vipassana”).


La meditación Vipassana, o cualquier otro tipo de meditación afín, que enseñe la pureza de la observación de las cosas tal y como son, evitando la distorsión y sorteando los filtros de la percepción de los sentidos significa una contribución muy valiosa para las aptitudes de los seres humanos.


Una técnica como esta, que se remonta a la noche de los tiempos, nos revela un camino (Dhamma) a seguir para superar la realidad del sufrimiento debido a nuestro cautiverio en la cárcel de los sentidos, donde nuestra mente aguarda, atenta, vigilando la puerta y nos arrastra como un caballo salvaje cegado por el deseo, huyendo con aversión de las sensaciones desagradables y aferrandose con avidez hacia las experiencias sutiles y embriagadoras.

Especialmente en los tiempos que corren, en los que hemos desarrollado una tecnología capaz de poner en riesgo la salud del planeta en el que vivimos; con la maduración exponencial de un sistema-mundo capitalista basado en la desigualdad y en la injusticia que privilegia a un sector muy reducido de la población mundial y excluye y oprime al resto; una técnica de este tipo que propone el amor incondicional hacia todos los seres y enseña a dar sin esperar nada a cambio, que nos ayuda a vivir en paz y en armonía con nosotros mismos y nos alienta a mantenerlas con los demás para que también puedan beneficiarse... una técnica como esta se me revela como algo verdaderamente revolucionario.

Bhavatu Sabba Mangalam.
Que todos los seres sean felices.

Amb els Sense Terra pels camins d'Amèrica

*Publicado en la revista "Àmbits de Política i Societat" nº39.

“A grandeza de um homem se define por sua imaginaçao, e sem uma educaçao de 1ª cualidade, a imaginaçao e pobre, e incapaç de donar ao homem instrumentos para tarnsformar o mundo.” F.Fernades

Vaig ensopegar amb aquesta frase cèlebre en una de les moltes aules que existeixen en l'Escola Nacional de l’MST a Sao Paulo. L’ “Escola”, a més, rep el nom del qui va ser (encara que segueixen vives les seves idees) el sociòleg més important del Brasil: Florestán Fernándes. La funció d'aquesta escola és la de formar a joves militants dels centenars de moviments socials, organitzacions sindicals així com de grups indigenístas que existeixen a l’Amèrica Llatina i el Carib per a convertir-los en els futurs quadres polítics dirigents d'aquests moviments.

El motiu de la meva visita a aquesta escola va ser a causa de la meva participació, juntament amb la de set companys/es més, en un Camp Solidari organitzat per una oenegé catalana dintre del marc del voluntariat internacional.

La nostra visita va consistir a conèixer de prop un dels majors i més importants moviments socials que existeix a Amèrica Llatina i en el món: el Moviment dels Treballadors Rurals Sense Terra (Movimento dos trabalhadores Rurais Sem Terra) també conegut per les seves sigles com MST.

Aquest moviment neix a principis dels vuitanta en el sud del Brasil com a resultat d'una cojuntura de crisi econòmica i social després de vint anys de successives dictadures militars i, en un context més general, com a conseqüència de la desigual i anti-democràtica estructura del territori des que es van precipitar en les paradisíaques costes brasileres els primers colons portuguesos durant el s.XVI. En realitat “o Movimento” no sorgeix d'una manera espontània i sense precedents. El MST es nodreix de l'experiència de diferents i heterogenis moviments de camperols exclosos, esclaus i indígenes que s'organitzen en la lluita per l'accés a la terra i els drets humans més bàsics i fonamentals.

D'aquesta manera, després de més de 20 anys organització i lluita, l’MST ha aconseguit propagar-se per 24 dels 27 estats del país i representa les ànsies i les esperances de 4,5 milions de famílies de treballadors rurals sense terra, o sigui, al voltant de 15 milions de persones que viuen en el medi rural discriminades pel govern i explotades per llatifundistes i grans empreses. Des de la seva fundació en 1984, el MST ha conquistat al voltant de 30 milions d'hectàrees per a gairebé un milió de famílies assentades en més de 7.000 assentaments. Avui existeixen en tot el territori brasiler al voltant de 800 campaments que reuneixen a més de 150.000 famílies ocupant finques i pressionant al govern perquè porti a terme una veritable reforma agrària que mai arriba.

Per a entendre bé aquestes dades, hem de tenir en compte que Brasil és un pais amb una estructura territorial concentracionista (pocs amb molt i molts amb poc) sent el pais amb la major concentració de terres del món, superat a penes per Paraguai.

La nostra visita va consistir en un intercanvi d'experiències i impressions amb les famílies de treballadors rurals durant el mes d'agost pel sud del pais. En l'estat de Mato Grosso do Sul va ser on ens vam submergir en l'univers dels “sense terra”, que en definitiva era al que anàvem: situar-nos a costat dels desposseïts i els oprimits (los nadie, que diu Galeano). Vam visatr campaments i assentaments del moviment per aquesta regió on ens van acollir les famílies amb infinita amabilitat i simpatia a qui els demanarem un tracte d'igual a igual per a poder entendre bé quines són les realitats quotidianes a les quals s'enfronten cada dia i comprendre millor la seva lluita i les seves esperances.

El MST va néixer com un moviment camperol que té com senyera tres reivindicacions prioritàries: Terra, Reforma Agrària i Transformacions en la Societat. D'aquesta manera, es diferencia dels altres moviments camperols històrics que es limitaven a lluitar per la terra. A partir del seu caràcter movilizador de masses, el moviment incorpora tres característiques fonamentals: és un moviment popular en el qual pot participar tot el món: ancians, dones, nens, militants urbans, sacerdots, etc. Disposa d'un component sindical: després que les famílies estan assentades lluiten per aconseguir crèdits per a la producció, construir les seves cases, escoles, etc. La tercera característica fonamental és política. El MST aconsegueix sobreviure perquè assoleix conciliar els interessos particulars, corporatius, amb els interessos de classe: “Vam comprendre que la lluita per la terra, per la reforma agrària, formada per una base social camperola, solament sortiria endavant si formava part de la lluita de classes. Mai ha estat en les perspectives del MST transformar-se en partit polític, però tampoc deixem de participar en la vida política del país.” Afirma Joao Pedro Stédile, membre del Comitè Nacional de l’MST.

El nostre recorregut pels camins d'Amèrica al costat dels “sense terra” va ser itinerant. Organitzar un tipus de viatge així té els seus avantatges i limitacions ja que no ens va donar suficient temps per a aprofundir i conèixer de prop les vides particulars de les famílies en la seva lluita diària. No obstant això, l'opció itinerant, ens va permetre observar una major quantitat d'assentaments i campaments durant el nostre curt espai de temps i així fer-nos una idea sobre les diferents formes organitzatives dels camperols.

Havia qui conreaven individualment els seus lots de terra assignats pel govern mentre uns altres preferien colectivizar-los i així socialitzar la producció. També els vam veure que barrejaven els dos models. En qualsevol cas, la idea fonamental del Moviment és que els assentaments adoptin formes més complexes de producció i es transformin amb el pas del temps en agro-vilas o petits pobles de treballadors rurals que agrupen habitatges abans dispersos. La agro-vila és un element de cohesió important per al desenvolupament social de la comunitat encara que no és una tasca fàcil ja que implica un salt de consciència al passar de pensar del jo al nosaltres.

El MST ha muntat més de 50 cooperatives de producció agropecuàries, algunes ja en fase d'industrialització de matèries primes, contribuint a la producció de riqueses del país. En línies generals, els passos en la lluita de l’MST consisteixen en: ocupar, resistir i produir. Les ocupacions són probablement el procés més espectacular de tots i també el més controvertit als ulls de l'opinió pública. Sovint, en els mitjans informatius es qualifica als “sense terra” de maleants i lladres que s'apropien de les terres dels altres. Per contra, el MST reivindica el dret de milers de famílies a un accés just i democràtic a la terra i, amb això, participar en una justa distribució de la renda del país.

Des del punt de vista jurídic, el moviment ha aconseguit una victòria molt important en els últims anys a l'aconseguir legitimar en la constitució de la república les ocupacions de terres realitzades de forma massiva per qualsevol moviment social amb l'objectiu de pressionar en pro de la reforma agrària, sense que això impliqui un expoli il·legal de les propietats i, per tant, no estigui estipulat com a delicte. D'aquesta manera, el govern (teòricament ara amb millor sintonia política amb la societat civil) té l'obligació d'expropiar totes aquelles grans propietats que siguin improductives i no compleixin cap funció social.

D'altre banda, i com era d'esperar, els hisendats i terratenents radicals també s'han organitzat en un lobby denominat Unió Democràtica Ruralista (UDR) per a defensar els seus interessos de classe i proclamar la seva oposició més absoluta a la Reforma Agrària en el país. Molts d'aquests terratenents i hisendats, així com també empreses transnacionals amb interessos al pais conten amb grups de pistolers i agències privades de seguretat. Segons fonts governamentals donades per l'Institut de Colonització i Reforma Agrària (INCRA) els assassinats de treballadors rurals en el període que va de 1964 a 2003 va sumar l’esgarrifosa xifra de 2.043 en conflictes derivats d'aquesta situació i des de 1989 fins als nostres dies desenes de centenars de treballadors rurals han estat empresonats.

Un exemple de Reforma Agrària: La Fazenda Itamarati

Situat a 45 Km. de Punta Pora, en l'estat de Mato Grosso do Sul i a 21 km de la frontera amb Paraguai, es troba un dels assentaments de famílies sense terra més importants del país. L'assentament posseïx 50.000 ha (aproximadament la superfície d'Andorra) i va ser ocupat per quatre organitzacions socials, a saber: la Central Unica dos Trabalhadores (CUT), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); Federaçao dos trabalhadores na Agricultura (FETAGRI) i la Associaçao dos Moradores i Exfuncionaris da Fazenda Itamaratí (AMFI).

La fazenda Itamarati va ser comprada per l’INCRA en el 2002 a Olacyr de Moraes qui es considerava en els anys 60 i 70 el rei de la Soia i el brasiler més jove en arribar al patrimoni personal d'un bilió de dòlars. No obstant això, en els últims anys i després de llargues dècades de prosperitat econòmica el seu imperi empresarial va esdevenir en crisi de manera que les mateixes terres que li van donar el sobrenom merescut de “Rei de la Soia” ara serveixen per a assentar a 3000 famílies lligades al MST.

L'assentament de famílies rurals en Itamarati correspon a un dels projectes més ambiciosos del govern de Lula en matèria de Reforma Agrària encara que els moviments socials consideren que més aviat el que s'esta realitzant per part del govern és una política d'assistència social cap a les classes empobrides de la societat brasilera i no una veritable solució al que hauria de ser una justa i democràtica distribució de la propietat de la terra.

BIBLIOGRAFIA

ADAS, M. Y ADAS, S. (colaborador) (2004): Panorama Geografico do Brasil: contradiçoes, impasses e desafios socioespaciais”, Editorial Moderna, Sao Paulo.
ARTEMIO, M; RICARDO, C; COMUNELLO, O. Y MARRA, W. (2002): Caracterizaçao Edafoclimática do Assentamento Itamarati, MS, e Análise Socioeconomica Regional”, Embrapa Agropecuaria Oeste.
ATTUCH, L. “O drama de Olacyr”, revista “Isto é Dinheiro”, ediçao nº 365; http://www.terra.com.br/istoedinheiro/365/economia/olacyr.htm
MANÇANO, B. Y STÉDILE, J. P. (2002): “Brava Gente: El MST y la lucha por la tierra en el Brasil”, Editorial Virus.
MORISSAWA, M. (2001): “A história da luta pela terra e o MST”, Edit. Expressao Popular, Sao Paulo.
MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra: http://www.mst.org.br/

Una historia que no me contaron en el colegio

Potosí (Bolivia), Octubre de 2006

Tras el terrible viaje de ocho horas en ómnibus desde Villazón, la primera ciudad boliviana que encontré después de dejar atrás la Argentina, donde el viaje transcurrió por una carretera polvorienta en el desierto árido del altiplano, nos asomamos al cerro rico de Potosí. Por todo el valle se desparramaban casetas de no más de un piso de altura y las gentes, la mayoría vestidas humildemente con vestidos de colores y sombreros, hacían vida en la calle tratando de ganarse algún boliviano mediante alguna paradita de productos típicos de la zona y demás.

La primera sensación que me abordó es que Potosí es una ciudad en ruinas. La terrible sombra de una época rica que se desvaneció de la noche a la mañana. La pista la encuentro en algunas postales turísticas y retratos de la ciudad donde se sigue llamando a la ciudad como Villa Imperial de Potosí.

"Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la época del auge de la cuidad de Potosí. De plata eran los altares de la iglesias y las alas de los querubines en las procesiones: en 1658 en la celebración del Corpus Christi, las calles de la ciudad fueron desempedradas, desde la matriz hasta la iglesia de Recoletos, y totalmente cubiertas con barras de plata. En Potosí la plata levantó templos y palacios, monasterios y garitos, ofreció motivo a la tragedia y a la fiesta, derramó la sangre y el vino, encendió la codicia y desató el despilfarro y la aventura.

La espada y la cruz marchaban juntas en la conquista y en el despojo colonial. Para arrancar la plata de América, se dieron cita en Potosí los capitanes y los ascetas, los caballeros y los apóstoles, los soldados y los frailes. Convertidas en piñas y lingotes, las vísceras del cerro rico alimentaron sustancialmente el desarrollo de Europa.

Vena yugular del Virreinato, manantial de plata de América, Potosí contaba con 120.000 habitantes según el censo de 1573. Solo 28 años habían transcurrido desde que la ciudad brotara entre los páramos andinos y ya tenia la misma población que Londres y más habitantes que Sevilla, Madrid, Roma o París. Hacia 1650, un nuevo censo adjudicaba a Potosí 160.000 habitantes. Era una de las ciudades más ricas y grandes del mundo".

Nada más alojarme en un pequeño hotel de la ciudad, salí a caminar por el centro de la ciudad y recorrer sus calles. Eran poco más de las siete de la tarde y los últimos rayos del sol se desvanecían entre los cerros y las nubes oscuras que anunciaban una tormenta. Caminar por Potosí no es nada fácil. La ciudad se encuentra en pendiente y al mínimo esfuerzo que haces, los pulmones te recuerdan que estas a 4.200 metros de altura, así que mejor te lo tomas con calma.

Paseo por la calle Bolívar en dirección a la plaza 10 de Abril, sobre suelo empedrado y pasajes angostos. Las gentes me miran con entusiasmo y otras pasan con la cabeza baja mirando a sus pies. Enseguida me doy cuenta que mis dimensiones no son a las que deben estar acostumbrados.

A la mañana siguiente me dirijo a la Casa de la Moneda, la mejor obra arquitectónica civil que dejaron nuestros antepasados. En este lugar, se fundía en altas temperaturas los lingotes de oro y plata para acuñar las monedas que marchaban a ultramar. Ahora mismo, este lugar es el museo más importante de la ciudad y allí uno descubre más cosas sobre el fascinante pasado de la antigua ciudad colonial .

"La historia de Potosí no había nacido con los españoles. Tiempo antes de la conquista, el inca Huayna Cápac había oído hablar a sus vasallos del Sumaj Orcko, el cerro hermoso, y por fin pudo verlo cuando se hizo llevar, enfermo, a las termas de Tarapaya. Desde las chozas pajizas del pueblo de Cantumarca, los ojos del inca contemplaron por primera vez aquel cono perfecto que se alzaba, orgulloso por entre las altas cumbres de las serranías. Quedó estupefacto. Las infinitas tonalidades rojizas, la forma esbelta y el tamaño gigantesco del cerro siguieron siendo motivo de admiración y asombro en los tiempos siguientes".

"Pero el inca había sospechado que en sus entrañas debía albergar piedras preciosas y ricos metales, y había querido sumar nuevos adornos al templo del Sol en Cuzco. El oro y la plata que los incas arrancaban de las minas del Colque porco y Andacaba no salían de los limites de reino: no servían para comerciar, sino para adorar a los dioses. No bien los mineros indígenas clavaron sus pedernales en los filones de plata del cerro hermoso, una voz cavernosa los derribó. Era una voz fuerte como el trueno, que salía de las profundidades de aquellas breñas y decía, en quechua: “No es para ustedes; Dios reserva estas riquezas para los que vienen demás allá”. Los indios huyeron despavoridos y el inca abandonó el cerro. Antes le cambió el nombre. El cerro pasó a llamarse Potojsí, que significa: “truena, revienta, hace explosión”.

“Los que vienen de más allá” no tardaron mucho en aparecer. Los capitanes de la conquista se abrían paso. Huayna Cápac ya había muerto cuando llegaron. En 1545, el indio Huallpa corría tras una llama que se le escapaba y se vio obligado a pasar la noche en el cerro. Para no morirse de frío, hizo fuego. La fogata alumbró una hebra blanca y brillante. Era plata pura. Se desencadenó la avalancha española".

"Fluyó la riqueza. El emperador Carlos V dio pronto señales de gratitud otorgando a Potosí el título de Villa Imperial y un escudo con esta inscripción: “Soy el cerro rico de Potosí, del mundo soy el tesoro, soy el rey de los montes y envidia soy de los reyes”. Llovían los buscadores de tesoros sobre el inhóspito paraje. El cerro, a casi 5.000 metros de altura, era el más poderoso de los imanes, pero a sus pies la vida resultaba dura e inclemente: se pagaba el frío como si fuera un impuesto y en un abrir y cerrar de ojos una sociedad rica y desordenada brotó, en Potosí junto con la plata".

"América era, entonces una basta bocamina centrada, sobretodo, en Potosí. Algunos escritores bolivianos, inflamados por excesivo entusiasmo, afirman que en tres siglos España recibió suficiente metal de Potosí como para tender un puente de plata desde la cumbre del cerro hasta la puerta del Palacio Real al otro lado del océano. También se dice, y esto es más duro, que otro puente de las mismas características podría haberse construido con los restos de los indios muertos que trabajaron en las burdas tareas de arrancar la plata del cerro".

"Aquella sociedad potosina, enferma de ostentación y despilfarro, sólo dejó a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores, las ruinas de sus iglesias y palacios y ocho millones de cadáveres de indios. Cualquiera de los diamantes incrustados en el escudo de un caballero rico valía más, al fin y al cabo, que lo que un indio podía ganar en toda su vida de mitayo., pero el caballero se fugó con los diamantes".

"Bolívia hoy es uno de los países más pobres del mundo y podría jactarse de haber nutrido la riqueza de los países más ricos. En nuestros días, Potosí es una pobre ciudad de la pobre Bolivia. Esta ciudad condenada a la nostalgia, atormentada por la miseria y el frío, es todavía una herida abierta del sistema colonial en América".

Conmocionado y fascinado a la vez, salgo de la Casa de la Moneda y me dirijo a una antigua torre de unos 60 metros desde donde puedo observar la ciudad desde una perspectiva única. En la torre, Geraldine, me explica de una manera fantástica la historia de los edificios arquitectónicos de interés que sobresalen entre la bullicie de casitas pegadas unas al lado de la otra en los cuatro puntos cardinales. Por allí vemos la iglesia de San bernardo, por allá, la de San Francisco, construida de piedra donde antiguamente pasaba un pequeño río que dividía en dos partes la ciudad: por un lado estaba la clase minera empobrecida y por otro la nueva aristocracia colonial rampante .

Observo que existen pequeñas oficinas turísticas que organizan viajes a las minas. No puedo creerlo. Te lo montan como si fuera un Zoo. “Pague la entrada y le llevaremos a ver a los pobres animalitos”, pensaba para mis adentros. En seguida desaparece de mi cabeza la idea: nunca me gusto ver trabajar a nadie, y menos en esas condiciones. Odio los turistas de clase media que disparan sus cámaras fotográficas como si se tratara de una terrible enfermedad. Sin embargo, Guilder me convence de que no puedo irme de Potosí sin visitar el cerro rico. Me propone que lo vea desde otro punto de vista: “una vez allí dentro podrás tener una idea de cuales son las condiciones de vida de los mineros de hoy y de hace 500 años”me dice el dueño de la agencia.

Acepto y quedamos a las 14:30 para subir al cerro. Durante el ascenso por las calles angostas me doy cuenta que se multiplican tiendas de picos, palas, carretillas y herramientas necesarias para la minería. Guilder me explica que hay tres tipos de mineros: en primer lugar tenemos a los más jóvenes que oscilan entre los 10 y 25 años de edad. Estos realizan las tareas más duras. Entran con carretillas hasta dentro y bajan los niveles que sea necesario para subir runa entre 50 y 80 Kg. de peso. Cada viaje es remunerado por 1 boliviano (0,12 US $). Para ganarse decentemente la vida dan entre 40 y 60 viajes al día.

Por otra parte tenemos los que pican dentro de la mina. Trabajan 16 horas, ya sea de día o de noche (dentro de la mina da igual) 6 días a la semana y cobran unos 1.000 US $ mensuales.

Los más mayores y con más experiencia, diezmados físicamente por las arduas tareas de años anteriores, suelen trabajar fuera de la mina y realizan trabajos de menos esfuerzo físico así como también se encargan de guiar y dar consejo a los más jóvenes sobre como y donde colocar la dinamita, distinguir las brechas principales, etc. Sus sueldos oscilan sobre los 300 US $ mensuales. A todos ellos hay que sumarles el polvo de los minerales que se pegan en los pulmones hasta destruirlos. “La vida media de un minero es de 45 años”, me dice Guilder.

Debidamente equipado para adentrarme en las entrañas del cerro con mi traje de plástico, botas y casco minero con la única luz de una pequeña linterna adherida al casco, Guilder me recomienda que compre unos gramos de hoja de coca, unos cigarrillos y una botellita de alcohol que los mineros suelen tomar para reducir la fatiga. Me asombra saber que la botella de alcohol es de 96º!

Durante los primeros pasos detrás de Guilder, recuerdo las palabras de la guía en la Casa de la Moneda. La plata y el oro de América penetraron como un ácido corrosivo por todos los poros de la sociedad feudal moribunda en Europa y, al servicio del naciente mercantilismo capitalista, los empresarios mineros convirtieron a los indígenas y a los esclavos negros en un numerosísimo “proletariado externo” de la economía europea. Los indios de las Américas sumaban no menos de 70 millones, y quizás más, cuando los conquistadores extranjeros aparecieron en el horizonte. Un siglo y medio después, se habían reducido en tres millones y medio.

"En tres centurias el cerro rico de Potosí quemó ocho millones de vidas. Los indios eran arrancados de las comunidades agrícolas y arriados, junto con sus mujeres y con sus hijos, rumbo al cerro. De cada diez que marchaban hacia los altos páramos helados, siete no regresaban jamás. Los españoles batían cientos de millas a la redonda en busca de la mano de obra. Muchos de los indios morían por el camino, antes de llegar a Potosí. Pero eran las terribles condiciones de trabajo en la mina las que más gente mataban. El dominico fray Domingo de Santo Tomás denunciaba al Consejo de indias, en 1550, que Potosí era la “boca del infierno” que anualmente tragaba indios por millares y millares y que los rapaces mineros trataban a los naturales como animales sin dueño".

"Los caciques de las comunidades tenían la obligación de reemplazar a los “mitayos” que iban muriendo con nuevos hombres. El corral de repartimiento, donde se adjudicaban los indios a los dueños de las minas y los ingenios, una gigantesca cancha de paredes de piedra, sirve ahora para que los obreros jueguen al fútbol; la cárcel de los mitayos, un montón de ruinas, puede ser todavía contemplada a la entrada de Potosí".

La visita a las entrañas de cerro no me deja indiferente. No solamente me siento cansado después de haberme arrastrado por las sinuosas galerías centenarias de la mina. Un sentimiento pesado y plomizo arrastra mi espíritu: el eco de voces etéreas y almas furiosas que durante siglos claman justicia.

* Los textos entrecomillados pertenecen a la célebre obra de Eduardo Galeano "La venas abiertas de America Latina".